「函館是一處走得太快就會覺得無聊的土地。」迷走客如是說。
在日本北海道（Hokkaido, Japan）的遼闊版圖上，有兩座性格截然不同的大城市：一處是坐落於中心地帶、現代高樓林立且繁華熱鬧的「札幌（Sapporo）」；另一處則是偏居北海道南端（簡稱「道南」），隔著津輕海峽與本州遙遙相望，自古以來便是北方國際商業貿易門戶的港都——「函館（Hakodate）」。
時至今日，函館依然是北海道人口第三多的城市，亦是整個道南區域無可撼動的行政、經濟與文化樞紐。但與其說它是一座大城，不如說它是一座沉澱了厚重開拓史、帶著優雅孤傲氣質的海邊小鎮。
凝結在海風裡的近代開拓史
函館的存在與興起，幾乎等同於一部縮小版的北海道近代開發史。
早在 1859 年（安政6年），幕府末期的函館便與橫濱、長崎一同被選為日本最初開放對外通商的三大國際貿易港。從那一刻起，這個原本遺世獨立的北方海港，便開始大量迎來歐美各國的領事館、商人、傳教士與各色洋船。
大批西方文化在此生根發芽，遺留至今的元町西洋建築群、八幡坂兩旁的紅磚教堂、東正教與天主教的尖塔屋頂，在北國澄澈的陽光下閃耀著濃郁的異國情調。
漫步在港邊，最引人注目的莫過於矗立在海灣一側的「金森紅磚倉庫群（金森赤レンガ倉庫）」。
這裡是函館開港後最早設置的民間商業營業倉庫，百餘年來以忙碌的倉儲業務親眼見證了港口的興衰起伏。如今，這些斑駁厚重的紅磚建築在妥善修復與保存下，華麗轉身為結合精緻歐洲舶來品選物、免稅購物、在地手工藝品、洋菓子甜點與海鮮美食的複合文創聚落，成為旅人來到函館必訪的心靈綠洲。
舒服的風、溫柔的海洋，以及剛剛好的距離感
函館雖然名列北海道第三大城市，但整座城市的常住人口其實僅約 28 萬人——換算下來，只比台灣新北市淡水區的人口多了約 10 萬人左右。
因此，即便迷走客挑選在理應是全年度最熱鬧、觀光旺季的盛夏時節造訪函館，走在市區乾淨整潔的柏油街道上，卻依然完全感受不到台北、甚至連淡水假日老街那種令人煩躁的擁塞與生活緊張感。
這裡的節奏慢得不可思議。
有時一輛復古塗裝的百年函館市電路面電車晃晃悠悠地從身旁叮噹駛過；有時一陣帶著微涼鹽味的海風從津輕海峽吹來，輕輕拂過臉龐；午後溫柔的斜陽穿透行道樹的枝葉，將影子長長地拉在通往大海的坂道斜坡上。一切都是那麼純淨、那麼剛剛好。
迷走客的漫步哲學：給自己留一段與城市對話的時間
自從在函館度過了一段漫無目的的漫步時光後，我心中深刻浮現了一句體悟：
「函館是一處走得太快就會覺得無聊的土地。」
不過回頭想想，走得太慢，似乎又會讓人覺得不過癮。
如果你习惯了東京或大阪那種分秒必爭、地鐵轉乘像行軍打仗一樣的觀光打卡節奏，把函館當成「拉車兩小時、下車拍照半小時」的過路點，你大概只會覺得這裡街道空曠、景點稀疏、沒什麼花俏的刺激而感到枯燥乏味。
但如果你願意給自己空出兩三天的從容餘裕，挑一間像《王倉商務飯店》這樣安靜平實的小旅館住下，早晨到朝市吃一碗滿溢海味的海鮮丼，午後在紅磚倉庫旁的石板路散步發呆，黃昏沿著二十間坂緩步登上函館山俯瞰號稱百萬價值的雙曲弧形夜景。
你就會明白，這座城市的美，必須在你放下焦慮、放慢腳步之後，才會在微風與海浪聲中，悄然向你展露它最迷人的靈魂。
如果你沒有足夠的時間與函館這個城市慢慢對話，那就千萬別勉強自己硬要跟它湊對。
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